На днях в городе Худжанд Согдийской области Таджикистана должен пройти конкурс-шоу «Атласи точик-2010» («Таджикский атлас-2010»). Платья и костюмы из атласа только отечественного производства — таково главное условие участия, - продемонстрируют мастерицы и модельеры из восемнадцати городов и районов области. Организаторы конкурса определят победителей в шести номинациях: детская, молодежная, женская, повседневная, вечерняя (праздничная) и свадебная наряды. В рамках конкурса будут также определены «Лучший модельер» и «Лучшая швея».

Такие конкурсы в Северном Таджикистане проводятся почти ежегодно, начиная с 2003 года, их цель - возрождение и сохранение национальных традиций, развитие народного творчества, народных промыслов, воспитание уважения молодежи к многовековым национальным традициям, выявление молодых талантов среди дизайнеров современной одежды, - перечисляет главный специалист отдела промышленности и энергетики хукумата (администрации) Согдийской области Муаззама Кадырова.

- Платье из атласа - это необходимый элемент гардероба женщины-таджички, - поясняет собеседница «Ферганы.Ру». - Тема синтеза традиционной одежды с современной бесконечно актуальна не только в Худжанде, но и во всем Таджикистане.

Атлас — удовольствие не из дешевых

Как известно, своеобразие национальной одежды определяется климатическими, бытовыми условиями и родоплеменными традициями. Национальная одежда в большей мере, чем все другие элементы материальной культуры, отражает особенности народа и принадлежит к числу стабильных этнических признаков. Увидев, к примеру, девушку в платье из знаменитого хан-атласа, сразу вспомнишь о Таджикистане или Узбекистане. По словам преподавателя факультета иностранных языков Худжандского госуниверситета Дильдоры Тошматовой, существуют 2000 разновидностей атласа.

Акционерное общество «Худжандатлас» выпускает порядка десяти видов атласа, и продукция этого предприятия, как заверяет ветеран труда, ткачиха с 40-летним стажем Мохиниссо Урунова, не уступает по качеству аналогичным тканям, которые завозятся из Узбекистана и Китая, да и цена у нее адекватнее.

- Однако в силу того, что наш народ бедный, не каждый может позволить себе купить отечественный атлас, - отмечает М.Урунова. - Раньше состоятельные люди изготавливали из атласа курпачи (узкие одеяла для сидения), курпы (широкие одеяла), бистар (матрасы), чехлы и другие принадлежности для колыбели, мужские и женские халаты, национальные пояса. Сейчас эти вещи чаще всего шьются из более дешевой ткани - китайского велюра, например.

Как рассказывает директор предприятия «Худжандатлас» Азимжон Гафуров, он покупает шелковую пряжу у таджикско-вьетнамского СП «ВТ-СИЛК», которое до прошлого года продавало коконы шелкопряда по цене $16,7 за килограмм. Но в 2009 году шелкопряд подорожал до $22,2 за килограмм, а в октябре и вовсе до $33,53. Себестоимость одного квадратного метра атласа достигла 28-30 сомони ($7), из-за чего конкурентоспособность товара на местном и мировом рынке снизилась. В 2009 году предприятие выпустило всего 60 тысяч квадратных метров атласа.

Для выхода из создавшейся ситуации в «Худжандатласе» разработали проект по созданию предприятия по производству высококачественных пород шелкопряда и отправили его на рассмотрение нескольким предпринимателям из России, США, Китая и Южной Кореи. Но пока никто из них не изъявил желания вложить свой капитал в реализацию данного проекта.

Абрабанды, ау!

Атлас бывает двух категорий - на натуральной шелковой основе и на искусственной. Как рассказал ткач с 30-летним стажем Абдуджалил Абдувалиев, чтобы изготовить натуральный атлас, из коконов шелкопряда добывают нити, которые мастера-абрабанды (в переводе - «обвязывающие облака»; абр — особый стиль изготовления шелковых тканей, абрабанд — изготовитель таких тканей. - Прим. ред.) обрабатывают, затем вручную раскрашивают в разные цвета, готовят шелковую основу и ткут атлас на ткацких станках.

Атлас на рынке Ура-Тюбе, Таджикистан. Фото Simo-tj.ucoz.ru

В последнее время все чаще выпускают искусственный атлас: на белую основу из хлопка или синтетических тканей набиваются цветные шелковые нити. Производство таких видов шом-атласа и хан-атласа хорошо налажено в узбекском городе Маргилан. На таджикских рынках тоже можно найти маргиланские атласы, изготовленные ручным способом, - хлопчатобумажную или синтетическую ткань, которая раскрашена особыми «атласными» узорами. Это могут быть крепдешин, креп-шифон, бекасаби-зираги, шохипушти и другие.

- Нам следует изучить опыт маргиланских мастеров-абрабандов, а для этого необходимо пригласить их в Таджикистан на работу, хотя бы на несколько месяцев, организовать специальные обучающие курсы, - считает Абдуджалил Абдувалиев. – Раньше помимо местного сырья мы использовали коконы, привезенные из Узбекистана, обрабатывали их на нашей кокономотальной фабрике. Но теперь этой фабрики нет, на ее базе создано предприятие «ВТ-СИЛК», которое обрабатывает коконы шелкопряда и отправляет свою продукцию, в основном, на экспорт.

Мы хотели пообщаться с местными абрабандами, и А.Абдувалиев посоветовал поискать их в кварталах Пуличукур, Раззак, Кулангир, где они могли еще остаться. К сожалению, таких специалистов здесь уже нет.

- Когда нет спроса на труд, естественно, люди меняют свою профессию на более востребованную, - говорит Мохинисо Урунова. – Работа ткача очень трудоемкая, кропотливая, требует вкуса, терпения, крепких нервов. Поэтому в советское время для тех, кто изготавливал атлас, законодательством были предусмотрены определенные льготы. В частности, мастера могли выходить на пенсию, отработав 20 лет, а к пенсиям была надбавка и применялся коэффициент «за вредность». Теперь таких льгот вообще нет, а зарплата ткачей мизерная. Число желающих работать в этой отрасли с каждым годом уменьшается. Если ситуацию не изменить, лет через десять у нас не останется ни одного мастера. А ведь для того, чтобы получить хороший атлас, свой труд должны вложить многие специалисты — мастера по покраске, набивщики рисунков, шелководы и другие.

В настоящее время на предприятии «Худжандатлас» работает всего один мастер-абрабанд, которому помогают два ученика.

Национальную гордость приходится закупать в Дубае

Атлас - национальная гордость таджиков, весь цивилизованный мир признает древность этой ткани, ее неординарность, ценит за натуральность, - расказывает директор Центра поддержки гражданского общества «Оштии милли» Хуринисо Гаффорзода.

Но, так как находящееся в Душанбе предприятие «Таджикатлас» уже долгие годы простаивает, люди вынуждены покупать атлас, изготовленный в Узбекистане, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Но импортная ткань никогда не сможет конкурировать с тем атласом, который еще недавно производили в Худжанде и Душанбе, уверена Х.Гаффорзода.

- Для того чтобы сохранить таджикский атлас, необходимо разработать специальную государственную концепцию по развитию шелководства в Таджикистане, - считает Хуринисо Гаффорзода. - Эти вопросом должно заняться Министерство промышленности и энергетики страны. На законодательном уровне нужно предусмотреть льготы тем предприятиям, которые занимаются возрождением и производством разнообразных видов отечественного атласа. В частности, для них надо упразднить некоторые виды налогов и снизить пенсионный возраст ткачих-абрабандов и шелководов.

Мнение Хуринисо Гаффорзода разделяет и профессор Наим Хакимов. Он считает, что следует поддержать инициативу научно-исследовательского института искусствоведения Таджикистана и международных организаций о внесении в ЮНЕСКО предложения признать древний город Худжанд центром шелкоткачества Центральной Азии, и совместно с представителями промышленных предприятий страны разработать программу «Основные направления государственной политики по поддержке шелководства и шелкоткачества в Республике Таджикистан».

Необходимо организовать специальный фонд по поддержке исследований шелководства и шелкоткачества - для научного и практического осмысления истории и современного их состояния, нужно составить базу данных по этим видам производства, используя современные информационные технологии, оказать музею таджикского традиционного шелка «Ардви-Сура» содействие в пополнении фондов, создать «Школу традиционного шелкоткачества» с использованием традиционной системы «устод-шогирд» (наставник-ученик) и привлечением ведущих специалистов и народных мастеров и так далее, - перечисляет Наим Хакимов.

Необходимо изучить мастерство таких известных в Худжанде абрабандов, как усто (мастер) Рахматбой Эргашев, придумавший более ста видов атласных узоров и обучивший своему ремеслу двадцать человек, усто Очилбой Урунов, усто Бободжон Фозилов, усто Олим, усто Рахимходжа, усто Почокалон, усто Холшех, усто Мансур, Абдурауф Зойиров, научивший изготовлению атласа женщин, среди которых тоже есть искусные мастерицы - Темурой Ахмедова, Тошбиби Саидова, Мойида Шерматова... Изучить и передать его молодежи, чтобы сберечь многовековую традицию.

Ремесла вымирают вместе с мастерами

В начале XX века в Худжанде насчитывалось не менее 4500 мастерских, так или иначе причастных к изготовлению шелковых тканей. Этнографы выявили здесь 103 специализации. Так, к примеру, процесс обработки волокна состоял из трех основных стадий - подготовка пряжи, ткачество, обработка готовых тканей. Стадия подготовки пряжи для ткачества состояла, в свою очередь, из размотки коконов - пиллакаши, кручения пряжи - аштобчиги, снования пряжи - даврагари, очистки хлопка от коробочек и семян - пахтакаши, прядения хлопка — ресмонреси.

Следует отметить, что хлопчатобумажная пряжа была очень востребована в Худжанде конца XIX века, она шла на производство как бумажных, так и полушелковых тканей. В середине XIX века российские фабрики еще не могли хорошо очищать хлопок от семян, отчего их пряжа была низкого качества. Поэтому до конца XIX века среднеазиатская хлопчатая бумага и бумажная пряжа занимали важное место среди товаров, которые вывозились из региона в Россию.

В Таджикистане атлас актуален всегда. Фото автора

Крашение пряжи делилось на два этапа: варка пряжи - ишкоркуни и окрашивание ее в различные цвета горячим способом - рангуборчиги; второе крашение в цвет индиго - кабудгари. Особые специалисты занимались перевязкой основы для орнаментации тканей - абрбанди, нанесением отметок узора на основу бекасаба - накшандози, изготовлением гребней для берда - тегбанди, вязкой ремиз — гулбардори.

Ткачество, в зависимости от вида производимых тканей, разделялось на пять этапов: производство бумажной материи; производство шелковых тканей, делившееся на выработку канауса - шохибофи и атласа - атласбофи; производство полушелковых материй, делившееся на шесть этапов; производство материи для чалм, требовавшее мастеров по двум специализациям - выработке шелковых чалм и кушаков — футабофи и выработке тонких шелковых платков - доройибофи.

Обработка готовых тканей делилась на: отбеливание хлопчатобумажной материи - шустагари; нанесение набивных узоров на бумажные материи при помощи специальных деревянных штампов - читгари; лощение хлопчатобумажных и полушелковых материй — кудунгари и так далее.

Таким образом, процесс обработки волокна и изготовления этой роскошной ткани распадался более чем на двадцать этапов, которые выполнялись тридцатью категориями профессиональных мастеров и подсобных работников.

Где вы, потомки мастеров?

Академик Бободжон Гафуров писал в своих трудах, что в Худжанде ткацкое ремесло было развито с древних времен, имело широкую известность, и не случайно здесь существовали кварталы под названием «карбосбофон», «абрабандон», «пиллакашон» и «шохибофон».

В 1871 году в Худжанде насчитывалось 30 шелкомотальных фабрик, 23 красильных, 74 ткацких, изготавливавших шелковые ткани, 160 ткацких предприятий, изготавливавших материи для набойки, и 30 мастерских, где трудились 814 мастеров. А в 1906 году в Худжанде было зафиксировано 230 шелкоткацких заведений кустарного типа.

Более 150 лет тому назад кокономотальную фабрику в Худжанде открыл русский инженер Хлудов. В 1872 году в этом городе появилась шелкомотальная фабрика, которая работала на паровой основе, за 73 станками трудились 50 человек. К 1913 году в Худжанде было пять таких фабрик, но условия труда на них были очень тяжелыми. К 1916 году в кустарном производстве только Худжандского уезда насчитывалось более полутора тысяч артелей, большинство из которых производило атлас, адрас, бекасаб, банорас и другие ткани, пользовавшиеся большим спросом. Местные мастера передавали свой опыт приезжавшим в Худжанд ремесленникам из других регионов Средней Азии, а главное - старались обучать этому нелегкому труду своих учеников из числа детей и родственников.

В начале 1920-х годов в Худжанде была создана первая артель кустарей по производству тканей «Ткач», объединившая более тысячи мастеров. Появились кооперативы кустарей, которые занимались обработкой коконов и шелкоткачеством. К концу 1927 года в Худжандском уезде объединились около 3500 мастеров, 1700 из них работали на дому. В 1927-1928 годах в Худжанде на базе местного сырья была построена шелкомотальная фабрика «Красный ткач».

До и после Октябрьской революции 1917 года интерес к худжандским мастерам проявляли иностранные производители шелка, особенно итальянские инженеры и технологи, которые впоследствии внедрили свою технику на Худжандском шелкокомбинате. Первый директор шелкокомбината Р.Грюнберг, первый технический директор, итальянский инженер Карло Сало, механик производства Анчето, старший мастер Иена Рива и многие другие старались разнообразить узоры атласа и других шелковых тканей. Благодаря им худжандский атлас вернул себе былую славу. Но в 1962 году шелкокомбинат перестал выпускать этот вид ткани, а спустя десять лет появилось производственное объединение «Худжандатлас», где в 1979 году начали выпускать «хан-атлас» - самую популярную ткань в Центральной Азии.

Как Александр Македонский добывал атлас для возлюбленной

Большое влияние на развитие шелководства в Худжанде оказал Великий Шелковый путь, по которому китайские торговцы привозили шелк в этот и другие города Средней Азии. В свою очередь, согдийские ремесленники ездили в Китай, где изучали тонкости шелкоткачества.

По словам ученого Темуржона Касымова, таджикский народ уже в IV-V веках развивал традиции шелководства и шелкоткачества. Древние согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, занимаясь шелкоткачеством, изготавливали ткани, схожие с современным атласом. По сведениям русских ученых Э.Пояркова, В.Линде и П.Осипова, исследовавших историю появления шелка, уже в III-I веках до нашей эры Ферганская долина считалась центром шелководства.

Атлас на рынке Корвон, Таджикистан. Фото Simo-tj.ucoz.ru

О существовании атласа уже в те далекие времена повествуют и древнеиранские легенды, в которых дается описание красочной одежды согдийцев и других арийских народов. В одной из них, рассказанной в наши дни писателем Мухиддином Ходжазода, говорится, что однажды великий полководец Александр Македонский влюбился в прекрасную девушку, которая согласилась выйти за него замуж лишь при одном условии: он должен был поехать в ту сторону, откуда восходит солнце, и - если верхом, то за семь месяцев, а если пешком, то за девять месяцев, - дойти до города под названием Худжанд, найти там 120-летнего мастера, который изготавливает атлас под названием «Харири Худжанд» («Нежный Худжанд»), и привезти ей эту ткань.

Македонский прибыл со своим войском в Худжанд, нашел старика-мастера в махалле (общине) Чонбахорон и рассказал ему о требованиях своей возлюбленной. Старик согласился изготовить атлас, но поставил свое условие. Ткач сказал, что изготовит атлас в течение трех месяцев, а за это время воины Македонского должны нанести в Худжанд из разных мест столько глины, чтобы ее хватило на возведение высоких стен, за которыми город мог бы укрыться от регулярно нападавших на него разного рода кочевников-грабителей. «Во имя любви я готов выполнить эту работу», - ответил Александр Македонский и приказал своим воинам ежедневно приносить ему по мешку глины из окрестных сел Румон, Кулангир и Гозиен.

Все три месяца воины носили мешки с глиной, а жители Худжанда, смешивая ее с соломой, готовили пахсовую смесь и возводили вокруг города высокие стены. 120-летний мастер в обещанный срок изготовил атлас «Харири Худжанд» для возлюбленной Александра Македонского. Но великий полководец умер на пути к любимой, его гроб накрыли добытым им редким материалом и отправили на родину. Такова легенда.

Надежда есть?

В конкурсе-шоу «Атласи точик-2010», с которого мы начали нашу статью, будет представлено множество моделей костюмов и платьев, сшитых из атласа, адраса, бекасаба отечественного производства. В показах примут участие как профессиональные модельеры, так и швеи-любители (Репортаж с прошлогоднего конкурса можно увидеть здесь). Самые лучшие модели будут отмечены премиями и памятными подарками. Затем все разойдутся по домам, а на местном телеканале неоднократно будет показана передача об этом конкурсе. Наверняка многие девушки загорятся желанием сшить себе какие-то из представленных моделей, а для этого им понадобится атласная ткань. Купить ее будет непросто: она либо будет не по карману, либо — не должного качества. А главное — не отечественного производства.

Возникает вопрос: как в Узбекистане, ОАЭ, Китае смогли сберечь мастеров-абрабандов, а в Таджикистане, на родине атласа, подзабыли данное ремесло? Что мешает возродить его производство и сделать массовым, чтобы эта любимая народом ткань во всем своем многообразии была по карману всем жителям страны?

...В 2008 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил учредить в городе Истаравшан колледж древних народных ремесел, которые находятся на грани исчезновения. Однако, по словам местных жителей, это учебное заведение до сих пор не открылось. Тем временем, последние мастера народных промыслов уходят в небытие, так и не передав секреты своего ремесла новым поколениям.

Тилав Расул-заде